近鉄

近鉄2610系製作　その10？

買ってきた白色ＬＥＤが使えるか？　20年ぶりの半田づけですｗ
練習もかねてＬＥＤ化下調べ用に、ごく単純な、保護用の抵抗とスイッチングダイオードだけをつけた回路を作りました。（写真左）

白色ＬＥＤ Φ3ｍｍ　は、100本で2500円の特価品ですが、無事点灯です。
思ったよりよく光ります。これが光るだけで、なんだか楽しくなってしまいます。

光ファイバー Φ 0.5mm　も試しました。LED先端に光ファイバーをあててみると、導光されて、こちらも光りました。

エコノミーキット組み立て時から将来の点灯のため、穿孔してありますが（写真右）
台車集電が一番のネックです。

まだまだ先は長い…

近鉄2610系製作　その9　スカート加工

ＴＮカプラー化に伴い、スカートが取り付けられるように、加工を行いました。

左が加工前、右が加工後です。

　(1)スカートがカプラーに当たらないように一部カットして、さらにパーツを薄く削っています。

　(2)ＴＮカプラーについては、台車が当たるので、こちらも一部カットしています。

違いがわかるでしょうか？

2両分、ＴＮカプラー 用の　床板削り　と　スカート　加工をしました。
写真は仮はめ状態で接着されていません。

1両は、カプラーが落下するので、クリップの針金でとめてあります。

ボディにあわせてみました。いい感じです。

近鉄2610系製作　その8

本日は、ＴＮカプラー化です。

グリーンマックス(GM)のエコノミーキットをそのまま作ると先頭車はダミーカプラーになりますが、

近鉄といえば、異系列の連結ということで、やはり先頭車をＴＮカプラーにすることにしました。

ＴＮカプラーなら、完成品で発売された5200系などに連結できます。

床板を切断、0.5mm プラ板で、段差を作り、ＴＮカプラーを取り付けてみました。
一応、ＴＮカプラーの取り付け穴に、小さくきったポッチがはまる構造になっていて、後で交換を考慮してあります。と、ここまで良いのですが…

単純にプラ板を重ねた形状のため、取り付け位置が高くなってしまいました。

一応連結もしますが、カプラーがボディにあたるので、いまいちです。
5800系のような、カプラー部がへこんでいる構造ならぎりぎりＯＫですが…

というわけで、只今、地道にヤスリで削る方法で再トライ中です。

左から順に、削り前、削り後、そして仮はめ状態です。
なかなかいい感じですが、ちょっと面倒です。

やはり、クロスポイントでＴＮカプラーが付けれる床板（ぴったり合うかどうは怪しいですが）

ばら売りを買ってきた方が楽だったのではないかと、ちょっぴり後悔してますｗ

今日は、先頭1両分だけ加工して終わりです。

本日お休みだったので、名古屋の大須へ行ってきました。

1.クロスポイント（ＧｒｅｅｎMax the Store）で近鉄18200系のキット、台車などを購入
　これで、賢島から出ていた京都行きを再現したい。

2.鉄コレ近鉄2250系用のインレタも購入
　これで、マルーンに塗って…3扉化すればさいこー

3.パーツショップで、白色ＬＥＤ100本入りの特価品、１２Ｖ DC ＡＣアダプタの特価品、
抵抗、ダイオード、光ファイバーなどを購入
　これで、レイアウトに電飾を…　以下略

工作の腕はさておき、いろいろ妄想というか、夢が広がりますｗ

相変わらず、仕掛品があるのに色々買い込んでしまっています。
合算すると結構な額です。

今日は仕事中眠かったです。

というのも、8両分の窓枠色さしを行ったのですが、
夜3時半までやってしまったからでした。熱中しすぎです ^_^;

さて、物は試しに　ガンダムマーカーと、クレオスのシルバーを某ヤマダ電器で買ってきました。
（タミヤのエナメルが欲しかったのですが、売ってなかった）

ガンダムマーカーですが、昔初めて出た時の「白色マジック」を思い出しました。
ペン先を押しすぎると、塗料がたくさん出るし、感覚がいまいち　つかめません。

結局筆塗りの方が、濃度を調整できるので良かったです。

ドアステップにも銀色を入れましたが、ドアステップのモールドが太くて、窓のアルミと
同じ位で幅がありすぎるので、2両だけ銀を入れてやめました。

ガラスに相当する塩ビが入ってませんが、アルミ部分に色が入るといい感じです。

途中、集中力が途切れて、1810系＋2600系の方は失敗してしまったので、
リタッチでゴマかしました。この4両は最初からやり直したい　(苦笑)

銀だけふき取ることができないので、やはりエナメル塗料の方を買っておくべきですね　orz

近鉄2610系製作　その６です。

順番から行くと、窓のアルミサッシの銀入れになるわけですが、手持ちの塗料にシルバーが無いため、パンタグラフを先につけることにしました。

例によって、Nテクマニュアルを参考に GMの PT42 板ばねの足？をカットして、カプラーのコイルばねを代わりにはめてみました。

ところが、屋根がまるくて、山になっているため、コイルばねが圧縮されるため、強すぎて収まりがよくありません。

いろいろ試した結果、コイルばねは、GMカプラー（写真の灰色）より、鉄コレのカプラー（写真の黒）が　やわらかいため、これを使用して、さらにバネを6分の一にカットしました。

横から見たときに、銀色の板バネが見えないので、良い感じです。

土日月の連休は、一気に塗装しました。

2600系 2両（左）、ラインデリア1810系 2両（まん中）は、以下の順序で次第に濃く、と補正して、GM完成品のマルーンとほぼ同色にしました。

　灰色9号　ホワイト　赤2号　GM1＋26　C100＋GM26少し（暗い）　C100（赤い）　GM1＋26

…というとカッコよく聞こえますが、調合と塗り重ねがテキトーなので、次回、同じ色が塗れるとは、とても思えませんが、結果よしという感じですｗ

2610系 4両(右) の暗い近鉄マルーンは再塗装の道具までそろえて、シンナーどぼん直前でしたが、C100マルーンがかなり赤くて発色がよい事がわかったので、試しに上塗りで塗装したところ、まったく問題ないレベルになりました。GMキット5800系LCカーとほぼ同色です。

はみ出したところを修正し、屋根に部品を仮置きして、ご満悦中です。

まだ完成してませんが（＾＾；

昨日雨が降り、今日は曇り空でしたが、一応晴れ間があったので塗装しました。

最初に下地用に、GMカラー灰色9号をエアブラシで塗装しましたが、その上に今回は、Mｒ.ベースホワイト1000を塗ってみました。隠ぺい力が強い　とラベルにあるがほんとかいな？　と思って試しに購入したものです。

うっかり、灰色9号が乾く前にホコリに触って汚くなっていたのも、ヤスリがけした上に塗って、うまく隠れました。

写真に写っている「Nテクマニュアル」は、こちらも中古本で400円程度で試しに入手したものですが、プラモデル製作も含め、Nからあまりに離れていたので、非常にタイムスリップしていた自分には、役に立っています。
製作のバイブルとなっています^^:

2009年5月6日追記：
雑誌記事のまとめといった形式なので、バラエティがあって、内容は濃くて良い。
ただし、どうも巷では、不完全マニュアルと呼ぶ向きもあるらしい。

これは記載されている方法に関して…　たとえば塗りわけ時の順番など意義を唱える人もいる…　ということ、あくまで参考書と思ったほうがいいかも

明日うまく行けば、マルーンを塗る予定ですが、なんだか天気が怪しい。

やはり2610系は再塗装の方向で…

よく見ると、塗装表面がゆず肌ぽい気がします…..
風の強い時に強行して下地塗装したのが仇になったか、あと厚塗りかも orz

比較のため、5200系と並べました。あれ？なんだか写真だと、とてもよく見えますｗ

シンナーどぼん　のため、只今　ぐぐっています。
ラベル青を使わないと、溶けるらしい…うへ

＃写真をまめに撮っていたので、つづきです。

このGMキット、先にボディを接着した2610系と比べると、一部の成型がいまいちでクーラーパーツの成型がかけていたり、パンタ付きの屋根だけなぜか長さが足りません。

そんなわけで、パテで埋めようと思ったのですが、塗装失敗でシンナーどぼんをする可能性が高いので、プラで埋めることにしました。

ガキのころに、TAMIYAの戦車プラモデルのアンテナを作って以来○○年ぶりにプラスチックランナー引き伸ばしですｗｗ

隙間に試しに入れるとちょっと太かっため、ラジオペンチで平たくつぶして、屋根板のラインに沿って接着しました。ちょうどいい感じです。